Recreación 2020: polisón "natural form"

    Durante la década de 1880 estuvieron de moda dos estilos de silueta totalmente distintas. Por una parte, hasta más o menos 1883, la "natural form" que como rasgo principal tuvo la práctica desaparición de polisón, que fue sustituido por pequeños cojinetes o ligeras estructuras fabricadas con crin (la tela de crin estaba tejida con algodón o lino y pelo de caballo, de ahí su nombre), y el segundo periodo de polisón, que se mantuvo hasta el final de la década cuando prácticamente de la noche a la mañana desaparecieron, durante esta periodo el polisón llegó a tener medidas algo desproporcionadas, por lo que se le llamó "culo de caballo".

Polisón de 1880, de tela de crin

Y como quedaría en un vestido

Polisón de 1885, llamado de langosta

Vestido de esa misma época

    Como no sabía si me iba a hacer un vestido del primer periodo o del segundo, pues he hecho los dos polisones, este es el primero.

    Tras encontrar un bonito resto de tafetán de tapicería naranja (parece que estoy obsesionada con la ropa interior azul y naranja) dibujé sobre él una media luna con los bordes redondeados y una cuadricula para poder hacer un bordado decorativo (porque me gusta complicarme 😝).

    Lo monté sobre un bastidor y con hilo de algodón bordé las lineas que había dibujado dejando libre las intersecciones.

    Puse la parte de atrás y las cintas para atar el polisón, y lo cosí todo, dejando un hueco para poder meterle el relleno (lana de un ovillo que me sobró de una chaqueta).

    Una vez terminado y cerrado, procedí a hacer los botones. 73 botones de 8 milímetros en el revés de raso azul.

Mi máquina de hacer botones.

    Fui cosiéndolos de uno en uno al polisón en los cruces de las lineas bordadas.

La moda en la década de 1850

    El pasado fin de semana del 1 de junio Anacrónicos hizo su reunión anual, que esta ocasión celebraba el 10º aniversario de la asociación. Por ello se conmemoró una de las primeras recreaciones reproduciendo la vestimenta y usanzas de la década de 1850.
    Estaba de moda las faldas cada vez con más volumen, que en un principio (desde mediados de 1830) se conseguía con superposición de enaguas. Ya en la década de los 40, algunas de esas enaguas estaban hechas de crin (la de los caballos 😉) para que con la resistencia de esta fibra aguantaran el peso de las faldas.

Enagua crinolizada

    El 24 de abril 1856 R. C. Milliet de Besançon patenta en París, una "tournure de femme" que se describía como un conjunto de "círculos elásticos extensibles unidos entre sí por bandas verticales", lo que se traduce con el primer miriñaque. Esta prenda tuvo un éxito arrollador, ya que permitía una exhibición perfecta de la falda sin la molestia e incomodidad de llevar una docena o más de enaguas.

    Para que en un momento de mala suerte, un golpe de viento o un paso de baile, no se vieran las piernas desnudas de una mujer, estas se cubrieron, no solo con las medias, si no con unos pantalones llamados calzoncillos de mujer si tenían el bajo recto con sus correspondientes puntillas y bordados y pantalones a la turca si se cerraban al tobillo (como los bombachos), estos eran más usados para los bailes. Los dos modelos estaban abiertos en la entrepierna de delante a atrás, ya que con faldas tan voluminosas era imprescindible para poder ir al baño.

Pantalones a la turca

    Otra prenda que servía para guardar el decoro es la enagua de pudor. Ésta se llevaba entre los calzoncillos y el miriñaque. Con un largo que podía variar entre la media pantorrilla y el tobillo, iba muy decorada con puntillas, bordados y jaretas.

    Dicho esto, no hay que olvidar el corset y la camisa que va dejado de éste, así como la enagua que va por encima del miriñaque y las medias y las ligas. Y con esto ya llevamos toda la ropa interior, ¡y solo hemos tardado un cuarto de hora en ponérnoslo todo!!

    Sobre el corset colocamos el camisolín que está compuesto de tres piezas: la pechera y las dos mangas, y que una vez todo colocado en su sitio parecerá una camisa. Durante este decenio los camisolines tendrán las mangas anchas, sobretodo si el vestido lleva mangas pagoda, y el escote irá a cuello, Solo se verá la piel cuando las damas se vistan con el traje de gala o de baile. Cuando más formal sea el evento más piel se muestra.

Camisolín

    Ya solo quedan la falda y el cuerpo, porque en esta época no se usaban vestidos, sino que eran dos piezas. Estuvieron muy de moda las faldas con volantes, he llegado a contar 11 volantes en una falda, aunque a partir de siete ya no se consideraba elegante. Otro elemento que caracteriza este periodo (lo que se traduce como: estaba muy a la moda, pero ya lo he repetido mucho 😋) son las mangas pagoda, que son extremadamente anchas a la altura del puño, de manera que dejan ver los manguitos de la camisola.

Un bonete de encajes y puntillas para estar en casa o una capota para salir a la calle junto con los imprescindibles guantes y ya estamos listas para un día cualquiera de la década de 1850.

Proyecto: Les medievales de Bonaguil, Qamis o camisa

    Os presento la qamis o qumîs, la camisa que las moras llevaban a cuerpo, tradicionalmente estaba hecha de lino, en raras ocasiones de algodón y solamente la élite las tenían de seda, y cuanto más fina y transparente fuera más riqueza y clase demostraba.

    Después de desglosar el patrón con las medidas necesarias sobre el papel, lo pude pasar a tela, que en este caso fue bastante difícil pues al tratarse de una tela tan ligera y vaporosa (gasa de seda) cada vez que intentas hacer una linea la tela se mueve sola.

    Tras mucho esfuerzo, gritos y algunos insultos conseguí todas las piezas necesarias. Y aunque parezca raro se tiene que coser en un orden determinado, sino se vuelve bastante complicado:
    Se fruncen las piezas laterales (faldas, las he llamado) y se cosen a los costadillos.

    A las mangas se les colocan los triángulos exteriores.

   Se cosen los costadillos a las mangas por el lado que va junto al cuerpo, se pespuntean los hombros y las larguísimas piezas laterales se unen al cuerpo central. Tras esto solo queda cerrar las costuras laterales.

    Solo queda terminar el escote y el bajo y la qamis está terminada.

Me han invitado a un evento histórico y no sé que ponerme

    Mercados cervantinos, batallas napoleónicas, torneos medievales... En España cada vez hay eventos de recreación histórica y esta es una pequeña guia para ir sin hacer demasiado el ridículo con poco presupuesto y lo mas importante con poco tiempo de preparación.
    Lo más importante de todo es, que si quieres ir vestida como el evento pide, determines la época en la que se va a basar, no es lo mismo 1300 que 1450 o que el año 1000, y todo es la Edad Media. Cuesta muy poco entrar en Internet (o en la biblioteca 😋) y buscar un poco de información. Pero no busque moda, porque posiblemente te vengan como primero resultados un motón de trajes que no corresponden, busca pintura o escultura, esas si que son buenas elecciones.
    Diferencias entre una escultura real y un disfraz:




























     Una vez dicho esto, voy a intentar (e intentar es la palabra clave) desgranar unos 2000 años de historia de la moda femenina (a la masculina le dedicaré otro post) de manera sencilla y asequible:

ROMA

     Como lo mas seguro es que queramos ir de damas de la alta sociedad, y no de mujeres de baja estofa social (dícese esclavas, prostitutas, etc), hay que llevar un Indusiun (túnica interior), una Stolla (túnica exterior), una Zona (ceñidor) y una Palla (manto)

El indusiun es una túnica realizada con dos piezas de tela (delantero y espalda) que median de ancho de muñeca a muñeca y de largo de hombro a tobillo. Estas piezas se unen por los hombros mediante una costura, broches o puedes ponerle unos botones metálicos discretos. Como materiales puedes usar algodón (el algodón sale bastante barato en una tienda de telas) de un color claro pero no tiene porque ser blanco, a las romanas les gustaba mucho los colores (y a quien no, te imaginas solo vistiendo de blanco toda tu vida 😨)

La stolla, es similar al indusium pero más corta (por la rodilla más o menos), la puedes hacer de algodón, lino o seda, en colores brillantes y con bordados en el bajo, mangas y cuello (pasamanería de seda o algodón, no tiras brocadas)
La zona, es un ceñidor, en llano, un cinturón hecho de cordón que se ata bajo el pecho y que demuestra que eres una respetable señora casada, puedes llevarlo del color que más te guste, siendo dorados y púrpuras los de más alto rango (eran los más caros de conseguir)
La Palla, es un manto con el que te cubres la cabeza y los hombros (cosa buena con el sol dando fuerte, doy fe), entre 3m y 3,5m de ancho por 1,5m de alto, en algodón, lino, seda, en colores brillantes, lisos o bordados (ojo, no le pongas bordados modernos que quedaría muy raro, si tienes dudas opta por lo simple). Por cierto, si tienes un sari por casa puede ser un buen momento para sacarlo 😊.

Como calzado puedes llevar una sandalias de tiras cuero, solo procura que la suela no sea demasiado llamativa (el año pasado se llevaban suelas blancas y cantaban un rato)
Para el peinado recomiendo una trenza que cruce la cabeza por arriba adornada con cintas de colores, pero siempre todo el pelo recogido.

Y como remate brazaletes, pendientes, collares, anillos, broches, diademas, en oro o plata, con perlas o piedras semipreciosas

    Quiero agradecer la información obtenida del grupo Bona Dea y de Arantxa Monteagudo
    Y como al final el post ha salido más largo de lo que pensaba, la próxima época será en el siguiente.

Proyecto: Les medievales de Bonaguil, Likka

   "... deja ver no solo el calzón largo o corto que llevan debajo, sino también el largo y a veces decorado cordón que ata este calzón y que podríamos llamar likka. son cinturones de que según Ibn al-Jatib tanto presumían las damas granadinas en su tiempo." Esta es la descripción que hace Gonzalo Menendez Pidal en su libro La España del siglo XIII leída en imágenes.
    Así pues decidí que como mora de alta cuna, mi madre tendría una likka bordada y decorada.
    En la mecería compramos cinta de tafetán (porque la de raso resbala mucho y como tiene atar unos pantalones no era una buena idea) de color verde bosque y de 8cm de ancho.
    Para decorarla me inspiré en los bajorrelieves de la Alhambra, en particular de las flores de la sala de los Mocárabes

    Como iba a bordar los bordes y no quería que se vieran los remates, hice que los finales de la cintas fueran doblados sobre si mismos, por ello calculé 1cm para el orillo y dos zonas de 12cm para los bordados. 

    Dibujé la flor con jabón en el espacio superior, y con hilo de torzal rojo empecé a bordar los triángulos. Admito que en un principio iba a rellenar las hojas pero tras varios intentos (y viendo que tenía el tiempo justo) abandoné la idea y solo trabajé el borde superior con torzal blanco.

Tras eso, y para darle un toque más rico, bordé con hilo de plata las separaciones del cuerpo y coloqué unas cuantas perlas.

    Para la otra cara del bordado trabajé una filigrana en hilo de seda morado pálido y en cada punto de encuentro coloqué una perla. La verdad es que me sorprendió el efecto conseguido.

 

   Cosí con pequeñas puntadas los bordes de las dos zonas de bordado y rematé el likka con unas pocas perlas más.

Y así es como ha quedado:

Proyecto: Les medievales de Bonaguil, pantalones de mora

    Este año quisiéramos ir a Les medievales de Bonaguil, ya que a mi abuelo le hace mucha ilusión.
    El festival se celebra los días 7 y 8 de julio en el castillo de Bonaguil (lógicamente 😅😋) y como hay que preparar muchas cosas, que los trajes de recreación no se hace en un día, ya he comenzado, de hecho empecé por el mes de febrero a preparar los bordados tanto de la camisa que voy a llevar como de los motivos de alguna de las túnicas.
    Me he inspirado en el siglo XIII para nuestros trajes; de momento vamos mi madre, mi marido y yo. Este primer post es para mostrar lo que llevo hecho de mi madre
    Ella ha escogido vestir como una mora, y apoyándome en la poca o nula evolución del traje árabe a lo largo de los siglos...

Libro de los juegos, S: XIII

Libro de los juegos, S. XIII

 

Nicolas de Nicolay, 1555

George de la Chapelle, 1645

      Me he basado en esta imagen del siglo XVII para inspirarme:

    De momento llevo terminados los pantalones y la camisa interior.
    Admito que el patrón de los pantalones lo he sacado de un patrón actual, así que esta recreación no sería valida, solo daría el pego 😰, pero en mi defensa debo decir que mi madre se negó a llevar zaragüelles.
    Por lo que le he hecho un pantalón bombacho en una tela de otomán suave y ligeramente brillante en verde primavera:

    Una vez que estuvieron unidas las costuras laterales e interiores del pantalón, al igual que la de la entrepierna, hice la cinturilla sin entretelar ya que dentro ira un cinturón con las puntas bordadas que ajustará el pantalón a la cintura.

Dos ojales gigantes para poder pasar la likka y así ajustar el pantalón

    Cuando la cinturilla estuvo cosida pude dedicarme a fruncir el bajo de cada pata para poder colocar las tiras que ajustarían el pantalón a los tobillos

    A cada tira le hice un pequeño ojal en un extremo y en el otro le cosí un trocito de cordón para poder cerrarlo, en el siglo XIII existían los botones, pero eran un lujo así que había que lucirlos, esconderlos en el bajón de unos pantalones no tenía sentido cuando se podían ajustar de otra manera.

    Y este es el resultado final: